אם אתם חושבים על "התקנת מאוורר תקרה בשיטת עשה זאת בעצמך" חשוב לדעת לפני הכל כי מדובר בהתקנה לא פשוטה, הדורשת ביצוע נכון, מקצועי ומדויק. מאוורר תקרה שמחובר לתקרת החדר נועד להניע ולהזיז אוויר חם ולהביא במקומו אוויר יותר נעים וקריר.

מאווררים אלו המגיעים בשלל גדלים ודגמים מוצעים להתקנה על ידי אנשי מקצוע אך אפשריים גם להתקנה לבד.

מאפייני מאוורר תקרה

על מנת להתקין לבד מאוורר תקרה יש קודם כל להכיר את המכשיר הזה ומנגנוניו. מאוורר תקרה מורכב מגלגל גדול של כנפיים במידות שונות וממנוע חשמלי תואם הגורם להנעתן, ולא אחת מאווררי תקרה כוללים גם גופי תאורה.

הכיבוי, ההדלקה וקביעת עוצמת המאוורר מבוצעים על ידי משיכת חוט או באמצעות מתג הפעלה.

מורכבות התקנת מאוורר תקרה

יחסית לעבודות עשה זאת בעצמך אחרות, התקנת מאוורר תקרה נחשבת מורכבת לביצוע עקב היותו מאוד כבד ונדרש להתחבר בבטחה לתקרה.

כמו כן, יש לבחור את המקום הטוב והנכון ביותר להתקנתו בחדר, לאזנו היטב ובמדויק ולדאוג לחברו לחשמל עם חיבורים שלרוב אינם סטנדרטיים.

כפועל יוצא מכך, ההתקנה לבד מומלצת רק לבעלי ניסיון טכני עשיר ולמי שאין ידע וניסיון כזה עדיף להזמין חשמלאי לביצוע העבודה על הצד הבטוח והטוב ביותר.

שלבי התקנת מאוורר תקרה

אם החלטתם שאתם מיומנים מספיק כדי לנסות להתקין לבד, ביצוע העבודה מורכב ממספר שלבים בסיסיים

הוראות היצרן 

חשוב לדעת כי לכל מוצר יש הוראות התקנה מיוחדות משלהן הנדרשות להופיע בתוך אריזתו. לכן, בטרם תחילת עבודות ההתקנה יש לקרוא היטב את הוראות היצרן ולפעול לפיהן.

לאחר מכן יש להוציא ולזהות את כל חלקי המכשיר הכוללים את כנפי המאוורר, מנוע, תושבות לכנפיים, ברגים ובסיס, וכמו כן מוצר עם גוף תאורה יכלול גם את חלקי גוף התאורה ומהמכסה שלהם.

ניתוק חשמל

ההתקנה מערבת עבודה עם מערכת חשמל. לכן, בתור התחלה נתקו את מערכת החשמל מהמפסקים הראשיים בלוח החשמל ולא רק ממתג הכיבוי.

בחירת נקודת התקנה למאוורר

את המאוורר יש להתקין מעל מקום מועדף כמו מעל מיטה, במרכז החדר או בנקודה הגבוהה ביותר בתקרה.

גובה התקנה

מרחק מומלץ של מאוורר מתקרה עומד על כעשרים ס"מ, דבר המבטיח ניצול אופטימאלי של זרימת אוויר. מנגד, גובה הכנפיים לא יכול להיות נמוך משני מטר ושלושים מהרצפה.

סידור נקודת התקנת המאוורר

במידה ובנקודה בה אתם מתכננים להתקין קיים כבר גוף תאורה, יש לפרקו ולהסירו. כמו כן, יש לוודא שחוטי החשמל שבנקודת ההתקנה מספיקים באורכם עבור חיבורו של המאוורר.

סימון חורים וקידוח חורי הברגה

לפי הוראות היצרן יש לסמן על גבי התקרה את הנקודות שיש לקדוח בהן חורים עבור בורגי המאוורר. חשוב לוודא כי נקודות אלו לא נוגעות בתשתיות חשמל.

יש לקדוח עם משקפי מגן חורי הברגה בעומק המתאים להחדרה מלאה של הברגים בתקרה, ולנעוץ לתוכם דיבלים באופן חזק ומהודק שיבטיח את יציבות המאוורר וימנע חלילה מצב שהוא ייפול.

חיבור בסיס המאוורר

יש לחבר את הבסיס אל התקרה ולחזקו היטב בעזרת ברגים באופן שיבטיח את עמידותו וימנע רעידות. כמו כן, יש להדק את הברגים היטב אל בסיס המאוורר והתקרה. במידה ולא קיימים במארז ברגים או שהם אינם מתאימים לסוג התקרה עדיף להשתמש בבורגי ג'מבו חזקים ועבים המסוגלים לשאת את משקל המוצר ולעמוד ביציבות בתנודותיו.

התקנת מנוע

מתחבר אל חלק מיוחד המחבר בין הבסיס, למאוורר ולמנוע.

יש להעביר את חוטי החשמל בתוך הצינור.

לאחר החדרת חוטי החשמל בתוך צינור המעבר חובה לנעול את פין הבטחון.

לא לשכוח לנעול את הפין אחרת במהלך הזמן הציר ישלף החוצה כתוצאה מסיבוב כנפי המאוורר.

חיבור חוטי חשמל

יש להתקין לפי הוראות היצרן ועדיף עם זוג ידיים נוסף באופן שיחבר את החוטים אל המאוורר, ובמידה וקיים גם אל גוף התאורה שבו, וכן שיחבר את המכשיר אל התקרה.

לאחר התקנת בסיס המאוורר לחבר את חוטי החשמל בהתאם לצבעים (יעשה ע"י חשמלאי)

לאחר חיבור חוטי החשמל, לסגור את מכסה המאוורר וכמובן לחזק את כל הברגים.

חיבור כנפיים

מתחיל בחיבורם הנכון של תושבות המאוורר בעזרת ברגים ייעודיים למטרה זו, המצורפים למכשיר. כמו כן, יש לשים לב שהתושבות מותקנות בכיוון נכון כשהצבע המועדף פונה כלפי מטה.

לאחר הרכבת כל הברגים על כנפיים לחזק היטב.

חיבור גוף התאורה

משתנה בהתאם לדגם המאוורר. יכול להיות רק הכנסת נורות וסגירת מכסה, או הרכבת חלקי תאורה נפרדים וחיבורם לחשמל באמצעות ברגים ייעודיים המצורפים למארז.

איזון מאוורר התקרה

נדרש אף הוא לביצוע על פי הוראות החברה היצרנית. את הצלחת פעולת האיזון יש לוודא על ידי הפעלת המאוורר במהירויות שונות ולבדוק שהוא פועל בשקט וללא רעידות.

  מתי אין לבצע את התקנת מאוורר תקרה לבד

לפני קניית מאוורר תקרה, יש למדוד את גובה התקרה ולהפחית מגובה המאוורר לאחר ההתקנה, ולוודא שגובה מוטות הכנפיים לא ירד מתחת ל 2.30 מטרים מפני הרצפה.

כאמור, ההתקנה היא משימה מורכבת הדורשת מיומנות גבוהה.
כמו כן, ישנם מצבים שבהם ההתקנה מחייבת סיוע מקצועי של חשמלאי מוסמך או איש מקצוע. העיקריים שבמצבים אלו הינם:

• במידה והמאוורר נדרש לחיבורים חדשים לחשמל, כמו במקרה של מאוורר עם יחידת בקרה חיצונית או עם תאורה, אל תבצעו עבודה זאת לבד והזמינו עבורה חשמלאי מוסמך.
• אם לא קיימת בנקודת ההתקנה תשתית יציאה של חשמל יש לקרוא לחשמלאי להתקנתה.
• אם הציפוי של קצוות חוטי החשמל בנקודה המיועדת לחיבור המאוורר נוטים להתפורר, או אם הם נשברים בקלות כאשר מכופפים אותם, יש להפסיק את העבודה ולקרוא לחשמלאי.
• במידה ואי אפשר לקדוח חורים בתקרת החדר, או שהיא נוטה להתפורר, או אם מדובר בתקרה מעץ, דקה, אקוסטית או דקורטיבית, אין לבצע את ההתקנה ללא ייעוץ מוקדם של איש מקצוע מנוסה.
• אם אינכם מצליחים להדק היטב את בורגי המאוורר לתקרה באופן בטוח ויציב פנו לקבל עזרה מגורם מקצועי בתחום.
• במידה ולא הצלחתם לאזן את המאוורר והוא מרעשי ורועד, מדובר במצב לא תקני ומסוכן הדורש סיוע מקצועי.

כיוון סיבוב הכנפיים של המאוורר

ישנם מאווררים שניתן לסובב את הכנפיים לשני כיוונים, משמאל לימין לצורך הורדת האוויר כלפי מטה וליצירת בריזה נעימה (בקיץ ) ומימין לשמאל לעירבול האוויר החם שעולה מעלה ולפזרו בחדר (בחורף). לפני הפעלת המאוורר יש לבדוק את מצב הכפתור

בסיום התקנת המאוורר ולפני הפעלה יש יבדוק שוב שהמאוורר מותקן היטב והברגים מחוזקים ומותקנים במקומם ורק אז להרים את מפסק החשמל ולהדליק את המאוורר

בהצלחה

תמיד חלמתי על גינה מעוצבת על הגג או בית פרטי עם גינה מעוצבת ומטופחת. לאחר שיקולים של יתרונות וחסרונות בין דירה על הגג או בית פרטי עם גינה (כמו לבחור בין דירה בגובה על כל המשתמע מכך לבין בית פרטי עם כל הבוץ שנכנס הביתה בחורף).

הוחלט על דירת גג (חבר'ה תירגעו, קנינו את הדירה כשהמחירים עדיין היו שפויים כשדירת גג 4.5 חדרים + גג שלם עלתה 1.4 מיליון ₪).

גינה מעוצבת על הגג – החלום ושיברו

נכון שבהתחלה בהתלהבות הראשונית קנינו אדניות, שתלנו צמחים ואפילו הכנתי מערכת השקיה, אבל לא באמת במחשבה לתקופה ארוכה ובתכנון איך נרצה לראות את הגג, אלא בכל פעם הוספנו טלאי על טלאי.

וכך, במשך שנים (כשש שנים) הגג הוזנח והפך למין מחסן (מחסן יקר) מלבד כמה פינות שבהן ישבנו לאכול או לספוג קצת שמש בקיץ. ובכל פעם כשהגיעו חברים נאלצנו להתנצל על כל הבלגן ולהבטיח שבפעם הבאה שיתארחו אצלנו הגג ייראה אחרת.

(כמובן שהחברים לא הוזמנו פעם נוספת, וכך נשארתי עם גג שהוא בעצם מחסן אבל ללא חברים).

גינה מעוצבת על הגג – תכנון

מודה שזו לא הייתה החלטה שלי אלא איום מפורש מזוגתי (אני לא יודע מאיפה הן למדו את זה אבל זה עובד): או לסדר את הגג שלא ייראה כמו מחסן או ש…
ובאורח פלא מצאתי את עצמי עם דף, עט ומטר מסמן את היקף הגג ומתכנן את האדניות ומיקומן.

בשלב התכנון תכננתי:
1. סוג הצמחייה אותו נרצה לשתול – אם זה עצים המצריכים אדניות גדולות או פרחים, תבלינים וכולי.
2. סוג העץ לאדניות (אני דווקא רציתי להשתמש בעצים של ארגזי רוח אבל העץ דק מדי).
3. כמות העץ לצורך בניית אדניות (לא לשכוח להזמין רזרבה).
4. תאורה / שקעים.
5. מיקום מערכת ההשקיה.
6. כמובן השארת מקום למנגל ולמחסן שייבנה בעתיד (את זה אבצע כבר באיום הבא של זוגתי).

והרי לכם תכנית מקורית 

גינה מעוצבת על הגג – חישוב כמויות והזמנת סחורה

לאחר התכנון בדקתי אילו צמחים עוד אפשר להציל ומה לא מתאים.
מצרכים:
1. פלטות עץ בהתאם לתכנון
2. ברגי סיבית
3. מטר
4. מסור חשמלי להכנת האדניות
5. חול לאדניות
6. צבע (יש אפשרות לצבוע בלק שקוף אבל זוגתי בחרה בלבן)
7. ניילון לפנים האדנית
8. נייר שיוף
9. דוקרנים לתאורה
10. מברגה
11. נעצים לרגלי האדניות להרחקת רגלי האדנית מהרצפה (ניתן להשתמש גם בגלגלים)
12. מסטיק ביטומני לאיטום פנים האדנית

הערה:
בנוסף למסטיק ביטומני הוספתי גם ניילון משתי סיבות:
האחת, להוסיף על האיטום בתוך האדנית,

והשנייה: לעיתים ישנם מרווחים בין פלטות העץ ובזמן ההשקיה (במיוחד בתקופת הגשמים) עלולה לגלוש בין חריצי העץ אדמה מעורבת במים, דבר היוצר מריחת בוץ על האדנית. עטיפת פנים האדנית בניילון אמורה למנוע בעיה זו.

מתחילים לעבוד…

לאחר שחישבתי והזמנתי את כל המצרכים, קודם כל הזמנתי מנוף הרמה בשביל להעיף את כל הזבל ולפנות מקום, וכן להרמת העץ והמצרכים לגג.

בניית אדניות מעץ למרפסת

לפני חיתוך העץ ובניית האדניות יש להחליט אם לצבוע את העץ לפני החיתוך (הומלץ ע"י המקצוענים) או לחתוך, לבנות את האדנית ורק אז לצבוע.
אני דווקא בחרתי באפשרות השנייה מכמה סיבות:
1. לאחר בניית האדנית מרחתי שיכבה עבה של חומר איטום בתוך האדנית.
2. מעל האיטום עטפתי בניילון דבר שהוסיף על האיטום ומגע מים בעץ.
3. צבעתי את האדנית בשני צבעים, שחור בפנים ולבן בחוץ, וחשבתי שזה נכון יותר לצבוע לאחר בניית האדנית.

לא לשכוח:
לאחר בניית האדניות לקדוח חורים בקוטר של 1.5 – 2 ס"מ בתחתית לניקוז שאריות המים מהן. גם להתקין ברגלי האדנית נעצים למניעת מגע העץ ברצפה ובמים.

  מילוי חול באדניות ושתילת צמחים

חישוב כמות החול לאדנית הוא: אורך אדנית כפול עומק כפול רוחב. בהזמנת החול חשוב לזכור שלאחר ההשקיה הוא שוקע בין 3 ל- 5 ס"מ ולכן מומלץ להזמין כמות גדולה יותר (זה תמיד טוב). בשביל להפחית את שקיעת החול באדנית מומלץ להדק אותו ולמלא שוב עד לגובה הרצוי (כס"מ מגובה פני האדנית).

טיפים לקניית עצים / צמחים

לפני קניית צמחים או עצים יש לברר מספר דברים:
1. סוג הצמחים – עונתי או רב שנתי.
2. כמות מים להשקיה ולהתאים את הטפטפות.
3. האם הצמח דורש שמש ישירה או אור מלא ללא מגע של שמש.
4. נשירת עלים – אולי הצמח יפה אבל להתעסק כל היום באיסוף עלים? לא בשבילי…
5. ריח – האם אנחנו אוהבים את ריחו של הצמח? אם ניקח את נסיכת הלילה לדוגמא, ישנם אנשים שפשוט אלרגיים לריח שלו (אני לעומת זאת מת על הריח הדבש שמפיץ הצמח).
6. האם סוג העץ מתאים לשתילה באדניות – אחרת יש מצב ששורשי העץ פשוט יקרעו את האדנית.

לדוגמא, ציפור גן עדן אמנם צמח יפה אבל עשה לי גיהינום.

מחירים

מחיר עץ – העץ עלה 5.3 ₪ למטר (קניתי 250 מטר רץ) + ברגים, סה"כ 1500 ₪.
צבע + חומר איטום וציוד נלווה – 400 ₪.
חול (25 שקים של 80 ליטר) + צמחים – 1300 ₪.
מנוף הרמה, עוזר והשלמות – 500 ₪.
סה"כ עלות החומרים – 3700 ₪ כולל מע"מ.

רק מעטים מאיתנו חושבים על החלפת גוף חימום בדוד לפני שכבר מאוחר מדי. מצד שני, כמעט כולנו מכירים את המצב בו מחכים למקלחת חמה ביום חורף קר, רצים לכפתור ההפעלה, מדליקים את הדוד ובוווום – מערכת החשמל בבית קורסת, וחושך.

בשורות הבאות נלמד את כל מה שצריך לדעת על החלפת גו החימום בדוד, לכל צרה שלא תבוא.

מהן הסיבות להחלפת גוף חימום בדוד?

יש מספר סיבות שעלולות להוביל לצורך בהחלפת גוף החימום, כאשר העיקריות שבהן הינן:

1. חלפו למעלה משנתיים – להחלפת גוף חימום ישן.
2. לוקח המון זמן למים בדוד להתחמם.
3. מייד עם הדלקת הדוד מערכת החשמל בבית קורסת.

החלפת גוף חימום בדוד – כלי העבודה.

1. פלייר.
2. מפתח ברגים בקוטר 14.
3. מברג צלב.
4. טסטר חשמל.
5. תרמוסטט (לא חייב אך מומלץ).
6. גוף חימום לדוד – כולל אוגן (פלאנג').

הערה:

ניתן להחליף רק את גוף החימום, אך מומלץ ביותר להחליף גם את הפלאנג', וחשוב לדעת שהפרשי המחיר שוליים.

בנוסף, כשמפרקים את הפלאנג' ניתן גם לנקות את פנים הדוד מאבנית ולכלוך.

שלבים בהחלפת פלאנג'

השלב ראשון הוא כמובן ניתוק החשמל, שכן לפני הכול יש לנתק את החשמל לדוד, כלומר להוריד את חצי האוטומט בלוח, ולאחר מכן לכבות את מפסק הביטחון שאמור להיות בסמוך לדוד.

השלב השני הוא סגירת ברז המים הראשי וריקון הדוד ממים, כלומר לאחר שסגרנו את ברז המים הראשי יש לרוקן את הדוד ממים.

יש שתי אפשרויות לריקון המים:
1. לפתוח את כל הברזים כולל ברז הביטחון המותקן בדוד, ולהמתין עד לריקון הדוד.
2. לאחר פירוק התרמוסטט לפתוח את הפלאנג' בזהירות, כל פעם קצת, עד שיתחילו לצאת מים מהדוד, ולהמתין.

שימו לב:

יש לפתוח את ברגי הפלאנג' ממש בזהירות ולא לשלוף את כל הברגים, אחרת יש חשש שכל המים יתפרצו החוצה במכה אחת (לא נעים.. בכל זאת 180 ליטר מים שמתפרצים במכה החוצה).

בכל מקרה, יש להשתמש בשיטה זו כשהדוד נמצא במקום חשוף ומאפשר זרימת מים חופשית ללא שליטה.

פירוק פלאנג' וגוף החימום

את ברגיי הפלאנג' יש לפתוח בזהירות עם בוקסה 14.

את הברגים יש לפתוח כ- 2-3 סיבובים ולעבור לבורג הבא עד שליפת כל הברגים.

שימו לב:

במידה והוחלט לרוקן את הדוד דרך הפלאנג' יש לפתוח ממש בזהירות את הברגים, כך שלא יתפרצו כל המים במכה אחת החוצה אלא יזרמו עד לריקון הדוד, ורק אז לפתוח את כל הברגים.

ניקוי פנים הדוד

לאחר שהפלאנג' פורק, יש להכניס את היד לתוך המיכל ולנקות את פנים הדוד מאבנית ובוץ שהצטבר במהלך השנים.

החלפת גוף חימום בדוד

לאחר שפנים הדוד נוקה יש להרכיב את הפלאנג' החדש בסדר הבא:
1. הרכבת החמם כולל הצינוריות (לעיתים לא ניתן לחבר את 2 הצינוריות משום אורכן ביחס לדוד, ולכן נסתפק בצינור אחד).
2. להרכיב את האטם על החמם.
3. להחדיר את גוף החימום לחמם המהיר.
4. להכניס את הפלאנג' לתוך הדוד ולכוון אותו בהתאם לקידוחי הברגים בדוד.
5. לסגור את הברגים לפי הסדר וללא סגירה מלאה, אלא רק לאחר שכל הברגים נמצאים במקומם, ורק אז לחזק אותם עד לאיטום מלא .

שימו לב:

במידה ומרגישים התנגדות בסגירת הברגים, לא לסגור בכוח על מנת שלא להרוס את התבריגים של הדוד.

הרכבת תרמוסטט וחיבור חשמל

תפקידו של התרמוסטט הוא למנוע התחממות יתר של המים ולעצור את החימום בהגיעו לחום הרצוי (מומלץ בין 40-45 מעלות). יש להקפיד ולחבר את חוטי החשמל לתרמוסטט בהתאם לחוק החשמל.

שימו לב:

חובה לחבר את חוט ההארקה גם לפלאנג' וגם לדוד.

זכרו שעל פי חוק החשמל, כל עבודות החשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך לעבודות חשמל בהתאם לרישיונו.

מילוי מים בדוד ובדיקת נזילות

לאחר שווידאנו שהכול מחובר וברגיי הפלאנג' מחוזקים היטב, יש לפתוח את השיבר הראשי וברזי המים (על מנת לתת לאוויר שהצטבר בדוד לצאת), ולתת לדוד להתמלא.

מומלץ לנקות את צנרת המים המולכים מהקולטים לדוד

שימו לב:

אין להדליק את מפסק הדוד לפני שמיכל המים של הדוד התמלא, אחרת קיים חשש שגוף החימום יישרף.

לאחר שפתחנו את השיבר יש לבדוק שאין נזילות מים מהפלאנג'.

במידה ואין נזילות, לא להתעצל ולסגור את המכסה השחור שבתחתית הדוד.

בדיקת חשמל לאחר החלפת גוף חימום

לאחר שווידאנו שהדוד התמלא במים יש להדליק את הדוד למשך כחצי שעה, ולהיווכח שהמים באמת מתחממים.

החלפת גוף חימום / פלאנג' בדוד – מחיר

העלויות של החלפת גוף חימום בשיטת עשה זאת בעצמך הן:
1. פלאנג' כולל גוף חימום – כ- 100 ₪.
2. תרמוסטט – כ- 50 ₪.
(זאת כמובן, בתנאי שיש ברשותכם את כל כלי העבודה).

מאידך, הזמנת אינסטלטור לצורך החלפת פלאנג' תעלה לכם כ – 450-500 ₪.

תקלות ופתרונות

התקלה הנפוצה ביותר היא שברגיי הפלאנג' חלודים, ויש חשש להרס ההברגה.

הפתרונות לבעיה זו הינם:

1. לשמן את הברגים במסיר חלודה ולהמתין כמה דקות, לנסות ולפתוח שוב.
2. להזמין מתקין דודים / אינסטלטור שיחליף את הפלאנג' בעצמו (שימו לב שברשות האינסטלטור יש את כל כלי העבודה לצורך החלפת הפלאנג', כולל לפתרון הבעיה של שחיקה התבריגים).

תקלה נוספת היא שלאחר שהחלפנו את הפלאנג' והדוד התמלא במים, עדיין אין יציאת מים מהברזים. למעשה, כתוצאה מהחלפת הפלאנג' צנרת המים התמלאה בלכלוך ובאבנית שעברו לברזים, האבנית נעצרת במסנן המותקן בקצה הברז ומונעת יציאת מים.

הפתרון הוא לפרק את כל המסננים, לנקות היטב ולהחזיר.

לסיכום

לפני החלפת הגוף חימום עליכם לשים לב:

1. שיש גישה נוחה לפלאנג'.
2. שיש ברשותכם את כל כלי העבודה להחלפה.
3. שברגיי הפלאנג' אינם חלודים ועלולים להיתקע ולא להיפתח.
4. לפני תחילת כל עבודה – נתקו את החשמל המזין את הדוד (בלוח החשמל מפסק הדוד כבוי, וכיבינו את מפסק הביטחון המותקן ע"י הדוד – אם יש).

לאחר החלפת הפלאנג':

1. לא להדליק את הדוד לפני שמיכל המים התמלא.
2. ודאו שאין נזילות.
3. הקפידו שחוטי החשמל מחוברים ומחוזקים היטב.
4. הקפידו וודאו שחוט ההארקה מחובר גם לפלאנג' וגם לדוד.

שיהיה בהצלחה!

זוגתי כל הזמן התלוננה שאין לה אי למטבח לצורך הנחת סירים ופינוי מקום מהשיש, ובכל פעם חזרה בה מהחשש לסגור את כל המטבח.

ביום שישי האחרון, תוך כדי ביקור במתחם קניות בתל אביב, זוגתי ראתה חנות גבינות (נפלאות אם כבר שאלתם…) שמוכרים בה גם פלטות עץ זית לצורך חיתוך גבינות.

היא שנעשה מהן אי למטבח, כלומר מאותן פלטות עץ שיונחו על משטח של מכונת תפירה ישנה, שנמצאת בביתנו שנים רבות ומשמשת כמעמד לעציצים.

לאחר התלבטות קצרה החלטנו (זוגתי החליטה ואני הסכמתי) לקחת סיכון, ולעשות אי מטבח לבד. מקסימום נמצא ליצירה פינה אחרת בבית.

מצרכים לבניית אי למטבח

1. רגליים לאי – זוגתי בחרה (ברור !!) בבסיס מכונת התפירה שנמצאת בביתנו.

(אפשר ללכת לשוק הפשפשים ולבחור כל סגנון ורעיון למעמד, ותגלו דברים נפלאים).

2. פלטת עץ שתשמש אותנו כמשטח עבודה שיונח על בסיס הרגליים. אנחנו החלטנו לקנות 2 פלטות מעץ זית ולחברן ביחד.

אפשר כמובן ללכת לכל מנסרה ולבחור את סוג וסגנון העץ שתרצו. העלות להערכתי היא כ- 500 ₪.

הערה: כשבחרנו את פלטות העץ חיפשנו זוג פלטות עם כמה שיותר מגע ביניהן כך שנוכל לתפוס ולחזק אותן, ובנוסף שיראו שאלו 2 פלטות אבל הכי קרוב לפלטה אחת.

3. פרופיל ברזל עם חורים לצורך חיבור בין 2 מגשי העץ.

4. ברגים – להקפיד ולבדוק שוב ושוב שהברגים לא ארוכים מדי ושלא יחדרו מהצד השני של הפלטה.

5. מקדחים – מקדח ברזל 2 מ"מ המותאם למברגה.

6. מברגה.

  תחילת עבודה בבניית אי למטבח

לפני הכול בחרנו את הצד היפה ביותר של הפלטה שיהיה כלפי מעלה, ולאחר שבחרנו הצמדנו את הפלטות כך שיהיו צמודות ככל האפשר ושייראו כחתיכה אחת.

קידוחים וחיבור הפלטות עץ

הנחתי על הפלטות את הפלאחים לחיבור ביניהן, וקדחתי את הפלטות בהתאם לחורים של הפלאח. שימו לב: מומלץ לסמן בקצה המקדח את עומק הקידוח, כך שלא יחדור את העץ מהצד השני.

התקנת האי למטבח

לאחר שחיברתי בין מגשי העץ הנחתי את המגש על מכונת התפירה הישנה וחיברתי ביניהם.

סוף טוב הכול טוב

מאושר ושמח על סיום העבודה הראיתי לזוגתי את המוצר המוגמר, אבל איך לא הרחתי אחרי 13 שנים של זוגיות שהסוף הוא בעצם התחלה חדשה: מה יונח על האי? האם הסירים או משהו מעוצב ויפה?

אשמח לרעיונות.

בא לכם לפרסם עבודה או משהו מעניין שהכנתם?

נשמח לפרסם אצלנו במרכז מידע לבונה.

פשוט לשלוח אלינו במייל abone.co.il@gmail.com כולל תמונות.

ציוד נדרש להחלפת ניאגרה מיכל הדחה מסוג "מונובלק" (מיכל הדחה המונח ומחובר לאסלה) פלייר ברגים לחיזוק מיכל ההדחה לאסלה צינור מים בין מיכל ההדחה לברז "ניל" (מומלץ להחלפה) גומיות אטימה סמרטוטי רצפה שלב ראשון לפני החלפת מיכל הדחה

לאחר שווידאתם שיש ברשותכם את כל הציוד הדרוש להחלפת מיכל ההדחה תבצעו את העבודה על פי השלבים:  

1. יש לסגור את ברז ה"ניל".

2. יש לרוקן את מיכל ההדחה ולהקפיד שברז הניל סגור.

3. יש להניח סמרטוטי רצפה מסביב לאסלה למניעת הרטבת סביבת העבודה.

4. יש לפרק צינור המים ממיכל ההדחה ומברז הניל.

פרוק מיכל ההדחה

יש לפרק את הברגים המחברים בין מיכל ההדחה לבין האסלה ולשלוף את מיכל ההדחה ממקומו. (הברגים נמצאים מתחת למושב האסלה)

שימו לב – בדרך כלל הברגים הינם ברגי "פרפר" מברזל שהחלידו במהלך השנים, לכן מומלץ לפתוח את הברגים ע"י פלייר.  

החלפת מיכל הדחה 

יש להוציא את הניאגרה מהאריזה כולל ציוד נלווה.

ניאגרה. מצוף. (נמצא בתוך מיכל ההדחה) ברגים לקיבוע המיכל ההדחה. (2 יחידות) אומים לחיזוק הברגים. (2 יחידות) גומייה לאיטום מעבר מים ממיכל ההדחה לאסלה. הרכבת מצוף הניאגרה

במיכל ההדחה קיימים 2 קידוחים קטנים משני צידיו לצורך התקנת המצוף וחיבור צינור המים.  

1. יש לשלוף את האטם הקרוב לברז המים.

2. יש לפרק את האום מהמצוף.

       

3 יש להכניס את בורג כניסת מים לקדח ולסגור את האום היטב כך שהמצוף יהיה מקובע היטב.  

חיבור מיכל ההדחה לאסלה

בתחתית מיכל ההדחה יש לחבר:  

1 ברגים כולל מתאם לחיבור בין המיכל ההדחה לאסלה.

     

2 גומיית איטום לצורך מניעת נזילה בשחרור מים ממיכל ההדחה.

     

3 לאחר חיבור הברגים וגומיית האיטום יש להכניס את מיכל ההדחה למקומו כפי שמראה התמונה ולחזק היטב באמצעות אום הפרפר בתחתית האסלה (אום הפרפר אמור להיות חלק מקניית מיכל ההדחה).

     

4 לאחר חיבור מיכל ההדחה יש לחבר את צינור המים למצוף ולסגור היטב. שימו לב לפני חיבור צינור המים לא לשכוח לשים גומיית איטום בתוך המחבר של צינור המים.

בדיקת עבודה לאחר החלפת ניאגרה

לאחר שחיברתם וחיזקתם את מיכל ההדחה ווידאו שלא שכחתם לשים גומיות איטום (בצינור המים בשני הכיוונים וביציאת המים ממיכל ההדחה לאסלה) יש לפתוח את ברז המים ולראות:

1 שהניאגרה מתמלאת במים והמצוף עולה. שאין נזילות מצינור המים.

     

במידה ויש נזילות מצינור המים יש לסגור את ברז המים ולבדוק:

1. שגומיות האיטום מותקנות כראוי.

2. שמיכל ההדחה מחובר היטב למקומו.

3. המחבר של צינור המים מוברג כראוי וסגור היטב.  

לאחר שבדקתם, יש לפתוח שוב את ברז המים ולוודא:

1 אטימות.

2 המצוף מונע מילוי יתר של מים.

3 בלחיצה על שחרור מים, המים משתחררים בקלות ולאחר שחרורם, מנוף האיטום בתוך הניאגרה יורד ומונע המשך כניסת מים לאסלה.  

טיפ קטן לאחר החלפת מיכל הדחה

לאחר שסיימתם את התקנת מיכל ההדחה וודאו שהכל תקין ומומלץ:

1 ליבש את האסלה היטב באזור יציאת המים.

2 להניח פיסת נייר טואלט על האסלה כפי שמראה התמונה.

3 לבדוק אם הנייר נרטב או שנשאר יבש

     

במידה והנייר נשאר יבש, מיכל ההדחה אטום ואין נזילות גם לא קטנות ביותר, אם הנייר נרטב, יש לבדוק את מקור הדליפה ולאטום מחדש.  

קראו עוד:

החלפת ברז ניל – עשה זאת בעצמך ברז נישלף למטבח – סוגים וטיפול בתקלות

חשוב לדעת שגם מי שאינם אנשי מקצוע בתחום עבודות אינסטלציה יכולים להחליף ברז ניל, כמו גם ברז ניל כפול במו ידיהם.

הכלים הדרושים להחלפת ברז ניל

לצורך החלפה מסודרת של הברז חשוב להכין מבעוד מועד את הכלים ואת החלקים הנדרשים:

ברז ניל חדש (מומלץ לקנות ברז מקצועי ולא להסתפק בברז מפירוק) המיועד למכל ההדחה, ברז עבור הפרח שמתחת לכיור. מפתח שבדי. רוזטה לכיסוי (שמגיעה עם הברז ומהווה חלק אינטגראלי ממנו). טפלון ומטלית.

  על מנת להבטיח החלפה מסודרת שתאפשר לכם ליהנות מברז חדש, איכותי ובטיחותי, חשוב ביותר להקפיד על החלפה מושכלת, תוך שמירה על סדר הפעולות הנדרשות, שלב אחר שלב.

שלבים לביצוע החלפה של ברז ניל לסגור את הברז הראשי, המצוי על פי רוב בארון מחלק המים, בדירה עצמה או סמוך לשעון הראשי בקדמת הבניין. לפרק את הצינור הגמיש המחובר לברז הניל (שמרו היטב על הגומייה האוטמת). לפרק את הברז הישן – בתנועות סיבוביות נגד כיוון השעון. אם אתם מתקשים לעשות זאת באופן ידני, מומלץ להסתייע במפתח השבדי. ודאו כי לא נותרו שאריות של פשתן וטפלון בתוך ההברגה המותקנת בקיר. לחבר את הרוזטה אל ברז הניל החדש. ללפף טפלון על חריצי (תבריג) הברז החדש. להבריג את הברז לקיר – לכל הפחות בשלושה סיבובים עם כיוון השעון. על מנת לוודא כי החיבור חזק מספיק יש לחזק את ההברגה באמצעות המפתח השבדי. מומלץ להניח מטלית על הברז, כדי למנוע פגיעה בו. לחבר את הצינור הגמיש אל הברז ולוודא כי הגומייה נמצאת במקום המיועד לה. לבצע בדיקה שזרימת המים תקינה. להצמיד את הרוזטה אל הקיר ולקלף את כיסוי המגן (בצבע כחול) כדי שייווצר גימור מלוטש ויפה.

  חשוב לציין, כי תנאי הכרחי לביצוע החלפת ברזי ניל הוא הכנת החומרים הנדרשים. כמו כן, בשל חשיבות הנושא ראוי לחזור ולהדגיש את הצורך בהקפדה על ביצוע ההחלפה על פי סדר הפעולות הנכון. איש מכם ודאי לא רוצה להיווכח, חלילה, כי חיבור רופף או גומי אטימה שנשכח או נקרע גורמים לנזילה.

החלפת ברז ניל כפול וברז ניל

בשל חשיבות איכות המוצר, כאשר אתם רוכשים ברז ניל כפול ואף ברז ניל רגיל להחלפה הקפידו מאוד לרכוש ברזים מקוריים, שעליהם תינתן לכם אחריות.   זכרו שכאשר אתם רוכשים ברז יד שנייה אין כל אפשרות לבדוק ולוודא כי הוא תקין ואיכותי. בנוסף, חשוב לבדוק ולהשוות בין ספקים שונים המציעים את הברזים האלו בטווח מחירים רחב. מוצר איכותי וביצוע תהליך החלפה מסודר מהווים ערובה לכך שתוכלו להשתמש בברזים החדשים בידיעה כי התקנתם בביתכם מוצר שישרת אתכם במשך שנים רבות, ויאפשר לכם ליהנות משגרת חיים רגועה.

לרובנו בשלב מסוים נמאס להשקות את הצמחים הפזורים בגג ובגינה, מתעצלים להשקותם ודוחים זאת עד התייבשות הצמחים שכה אהבנו.  

הפתרון לכך הוא, מחשב השקיה פשוטה אך יעילה, שמצד תחסוך מאתנו את טרחת ההשקיה ומצד שני נהנה מצמחים ומפרחים.  

ולהלן רשימת הציוד:

רשימת ציוד לחיבור מחשב השקייה

1. צינור מים קוטר 13 מ"מ

2. מחבר לבין צינור מוביל ללצינור שלוחה

3. צינור שלוחה ("מקרוני:)

4 מפצל

5. טפטפות

6. מחבר T לצינור מוביל

7. מחבר L לצינור מוביל

8. תופסן קיר לצינור מוביל

9. מחורר

10. יתד נעיצה לקיבוע הטפטפות

11. סכין יפני (ניתן להשתמש גם במזמרה/מספריים גדולות)

12. פלייר שפיץ

13. פטיש

14. ברז בטחון ראשי

15. מסנן

16טפלון

17. מחשב  

חשוב ביותר – לא לשכוח לחבוש כובע ולמרוח שמן שיזוף.  

שלבי הביצוע לחיבור מחשב השקייה

הערה: ישנם מס' צבעים של צינורות השקיה (חום, שחור ולבן) אין הבדל בין צבעו של הצינור לבין איכותו, אך הצינור הלבן יקר יותר וזאת משום צבעו בלבד.  

1. יש לחתוך את הצינור המוביל לאורך תוואי מעטפת הקיר ע"י מזמרה, או סכין יפנית. כמו כן מומלץ לחתוך את הצינור קצת יותר ארוך בכ- 20 ס"מ ולאחר חיזוקו לקיר לחתוך את הקטע הנותר.  

2. לאחר חיתוך הצינור יש לחזקו ע"י תופסן לקיר במרחקים של 50 ס"מ ביניהם, יש לוודא שהתופסן מתאים לקוטר הצינור כך שהצינור יהיה מחוזק היטב ומתוח.  

3. יש אפשרות לחזק את הצינור בחלק העליון של המעקה או בצמוד לרצפה וזאת בהתאם לסוג הצמחייה ומיקומה. כאשר הצמחייה תלויה, או מונחת על המעקה, מומלץ להתקין את הצינור בחלק העליון של המעקה, וכאשר הצמחייה מונחת על הרצפה, מומלץ להתקין את הצינור המוביל בצמוד לרצפה.  

שימו לב בכל שינוי זווית של צינור המוביל יש להשתמש במחבר זווית L אין לכופף את הצינור, על מנת שהצינור לא ימעך או ישבר וימנע זרימה חופשית של המים.  

הערות:

חיבור הזווית יתבצע ע"י לחיצה בחוזקה,אין להשתמש בחומרי סיכה לצורך החיבור. יש להקפיד ולהתקין תופסן בכל שינוי זווית בפינה ובכך למנוע ניתוק החיבורים בעת זרימת המים.

5. לאחר התקנת הצינור לקיר, יש לוודא שהצינור מחובר ומחוזק היטב ולהחזיר את הצמחייה למקום.  

לאחר החזרת הצמחייה יש להתחיל בהתקנת השלוחות לצמחייה, שהן צינורות בקוטר קטן יותר ("מקרונים") וחיבור הטפטפות. כמות הטפטפות בכל עציץ, או אדנית תהיה בהתאם לגודלן.  

6. חירור צינור המוביל יעשה ע"י מחורר מיוחד המתאים לעבודה זו.  

שימו לב:

אין לחורר את צינור המוביל ע"י מברג ,בורג או כל כלי אחר, מחשש שתהיה חדירה אל צידו השני של הצינור ובזבוז מים. חירור ע"י מכשיר מתאים יבטיח שהחור יתאים למחבר בין הצינור המוביל לצינור השלוחה.

מחורר המיועד לחירור הצינור ומותאם להחדרת המחבר  

במידה ובכל זאת פגענו וחוררנו את הצינור במקום לא רצוי ניתן לחתוך את הצינור במקום הפגוע ולהשתמש במחבר ("מופה")המתאים לתיקון הצינור.  

מחבר לחיבור בין הצינורות  

7. לאחר חירור צינור המוביל יש להתקין את המחבר מצידו הנכון בהתאם לתמונה. לצורך התקנת המחבר יש להשתמש בפלייר. שימו לב – אין ללחוץ בחוזקה על המחבר כדי שלא ימעך ויגרום לדליפת מים ולקושי בחיבור בינו לבין צינור השלוחה.  

(לחצו להגדלה)

מומלץ- לאחר החירור והתקנת המחבר יש לחבר את צינור השלוחה באורך המתאים, כך שיגיע עד האדנית או העציץ לפני שממשיכים הלאה, על מנת שלא לשכוח צינור שחורר, או לעשות בטעות חור נוסף בצינור המוביל.

הכנת הטפטפות

1. יש לחתוך את צינור השלוחה כך שיגיע עד האדנית, או העציץ בתוספת של כ – 20 ס"מ.  

2. יש להכין את הטפטפות בהתאם לתמונה ולאחר הכנת השלוחה יש לחבר קצה אחד לצינור מים ראשי ואת הקצה השני עם הטפטפות להניח בתוך העציץ ולקבעם עם יתד נעיצה, קרוב ככל הניתן לגזע השורש ובכך למנוע שהטפטפות יפלו מהעציץ, כמות הטפטפות תהיה לפי גודל העציץ ובכמות הצמחים.  

(לחצו להגדלה)

חיבור מערכת השקיה לגינה

יש לשים לב לאופן חיבור המחשב והמסנן לצינור המוביל וזאת עפ"י החצים המסומנים ע"ג המחשב והמסנן. כדי למנוע חדירת לכלוך, כגון אבנים קטנות ואבנית למחשב, דבר שעלול לפגום ולפגוע בתקינות המחשב חובה להשתמש במסנן.   חובה להשתמש בברז ניתוק ראשי לפני המסנן.

בכל חיבור בין המערכות, יש להשתמש בטפלון למניעת נזילות מים בין החיבורים.    

לסיכום: לאחר התקנת צינור המוביל יש לוודא שקצהו של הצינור, אטום למניעת נזילת מים. לפני הפעלה יש לעבור ולבדוק, שכל הצינורות מחוברים ומחוזקים היטב והטפטפות מונחות במקומן בתוך האדניות והעציצים ואין חשש שיפלו.  

לאחר בדיקת הצנרת יש לבצע הפעלה ראשונית של מערכת ההשקיה ולוודא שאין נזילות מהצנרת ומהמחברים במערכת. יש לתכנת את מחשב ההשקיה בהתאם להוראות היצרן.  

קראו עוד:

עיצוב גינות – פנג שואי דשא סינטטי – יתרונות וחסרונות

לפני שנתחיל בהדרכת כיוון שעון שבת יש לדעת :

לכל שעון שבת יש טווח פעולה שונה. ישנם שעונים שניתן לכוון לכל רבע שעה וישנם שעונים שניתן לכוון לטווחים של חצי שעה (כדוגמת השעון שבתמונה ) לפעמים קורה שהחשמלאי שהתקין את שעון השבת חיבר את השעון הפוך , כלומר כשמוציאים את הזיזים הקטנים אזי השעון נכנס לפעולה בניגוד לפעולה בתמונה ( 5 ).ולכן יש לוודא שהחשמלאי ביצע חיבור נכון. (ראו בהמשך כיצד לבדוק )

חלקי שעון השבת שעון השבת מחולק למספר חלקים :

1- שעון 2 – זיזי הפעלה/ כיבוי שעון (כל זיז = חצי שעה) 3- חץ שחור – מראה את החלק הנכון של היום 4- כפתור בעל שלשה מצבים- מכובה (0) , מצב שעון (), עוקף שעון (1) 5- סכימה המראה באיזה מצב הזיזים יפעילו(מצב 1)/ ינתקו את השעון (מצב 0)   הערה : כל חברה שמייצרת שעוני שבת , מתקינה את הכפתורים במיקום אחר כראות עיניה. אך פעולות העבודה דומות לכל סוגי שעוני השבת. השעון הנ"ל הינו שעון המותקן בלוח חשמל

  כיוון שעון שבת

א– לפני הכל יש לכוון את השעון (1 ) לשעה הנוכחית.   שימו לב

יש להזיז את המחוגים עפ"י החץ שמופיע מתחת לשעון. יש לוודא שהשעון מכוון לחלק הנכון של היום ( בוקר- אחה"צ ) ולכך קיים החץ השחור (3 ) המראה לאיזה חלק מהיום מכוון השעון

לדוגמא : עפי השעון בתמונה השעה כעת 8 בבוקר ולא בערב.  

ב– לאחר כיוון השעה הנוכחית יש להכניס ולהוציא את הזיזים (2 ) עפ"י השעות שבהן נרצה שהשעון יפעיל את מערכת החשמל.  

שימו לב יש להקפיד ולוודא שהזיזים יוצאים/ נכנסים עד הסוף ולא נתקעים באמצע דבר שיתקע את פעולת השעון וימנע הפעלה תקינה.  

לאחר שביצענו :

כיוון השעון (1) בדקנו שהשעון נמצא בחלק הנכון של היום (3) החלטנו על שעות פעילות של השעון ע"י הזיזים (2). כפתור (4) 0-  – 1 בשעון שבת מצב-  0 :

מערכת החשמל לא יפעל גם כשיגיע למצב הפעלה (כמו כיבוי מפסק תאורה )  

מצב –  

נכנסים למצב שעון , כלומר ברגע שהזיזים שנמצאים פנימה יגיעו לחץ (3) השעון ידלק ויפעיל את המכשיר החשמלי.  

מצב 1 :

עוקף שעון – מערכת החשמל תפעל באופן קבוע ושוטף ללא תלות במצב זיזי השעון.  

ג – להפעלת מצב שעון שבת יש להעביר את כפתור 4 למצב – 

שימו לב במידה והפעלתם את השעון לצרכי שבת, יש להקפיד ובמוצאי שבת להעביר את הכפתור למצב 1, אחרת השעון שוב ינתק/ יפעיל את המכשיר למחרת היום באותה שעה.  

בדיקת תקינות כיוון השעון

לאחר שבוצעו כל הפעולות מומלץ לבדוק האם הכל תקין והשעון יפעל כהלכה :

להעביר את כפתור 4 למצב –  לסובב את השעון ידני ולראות האם השעון מבצע פעולתו.(משמאל לימין) לאחר בדיקה שהשעון מבצע פעולתו באופן תקין יש לכוון את השעון שוב לשעה הנוכחית לבדוק לאחר חצי שעה האם מחוגי השעון (1) זזים.

    קראו עוד:

הכל על שעון שבת הפעלה ובדיקת ממסר פחת עבודות חשמל

במהלך טיול הבוקר עם הכלב, צדה עיני בספסל גינה מקומט ועזוב על המדרכה בדרכו האחרונה למזבלה העירונית.   לאחר בדיקה קצרה ראיתי שהספסל אמנם מקולף וישן אך שלם, יציב לא פחות חשוב- ללא עש ותולעים. באותו רגע החלטתי שזה הספסל שאני רוצה אצלי בחצר.   לאחר העמסה קצרה התייצב הספסל, זקן אך עם תקווה לעתיד טוב יותר.

כך נראה ספסל גינה ביומו הראשון

  לאחר סיום טיול הבוקר עם הכלב עשיתי רשימת קניות.   להלן הרשימה: 1 נייר שיוף עבה. 2 נייר שיוף עדין. 3 משייפת. 4 שפכטל קטן. 5 מכשיר דיסק הכולל נייר זכוכית (מומלץ אך לא חייב למי שאין). 6 חומר לאיטום סדקים. 7 צבעים לעץ 8 מברשת 4 צול באיכות טובה. 9 מכחול עדין. 10 נייר דבק. 11 עיתונים ישנים/ניילון.  

עבודת הכנה לספסל

לאחר התלבטות קצרה החלטתי שעדיף להשתמש במכשיר הדיסק לקילוף השכבה העליונה של העץ:

ניתן לחדור לעומק העץ. לקלף ביתר קלות את השכבה העליונה.

(למי שאין מכשיר דיסק יאלץ להשתמש בנייר זכוכית גס ומצריך עבודה קשה יותר).   שימו לב: יש להזהר בעבודה עם מכשיר דיסק:

קצת מסוכן למי שאינו מורגל לעבוד עם המכשיר. לחיצה חזקה על הדיסק יכול לגרום לקילוף יתר של העץ.

  לאחר עבודה מאומצת ומלאת שבבים של קילוף השכבה העליונה והישנה של העץ הישן והפגום נתגלה יופיו והדרו של הספסל.

ספסל גינה לאחר שעתיים של שיוף

  לאחר השיוף עם מכשיר הדיסק(או נייר זכוכית גס) עברתי על כל הספסל עם נייר זכוכית עדין וזאת על מנת להוציא את כל השבבים שנשארו ולהחליק את הספסל כך שיהיה חלק ונעים למגע.   שימו לב בסיום עבודת השיוף יש להקפיד ולנקות את כל הלכלוך והאבק שהצטבר על הספסל:  

שבת הזוג לא תראה את כל האבק והלכלוך שהשארת ואז אכלת אותה. ויותר חשוב כשנגיע לשלב הצביעה הלכלוך והאבק לא יעוף על הספסל וידבק על הצבע הטרי וישאיר סימנים.

  לאחר ניקוי כל האבק מלאתי את הסדקים וחריצים בחומר איטום ומילוי(להקפיד שחומר המילוי חודר לכל החריצים ללא השארות בועות אוויר). בסיום עבודת המילוי יש לתת לחומר להתייבש התייבשות מוחלטת. לאחר התייבשות חומר המילוי שייפתי שוב את העץ כך שחומר המילוי יהיה חלק אינטגראלי מהעץ חלק וישר. ובכך נסתיימה לה יום עבודה של העמסה, קניית חומרים, שיוף גס, מילוי חומר איטום ושיוף עדין.

  למחרת היום כשראיתי את הספסל לאחר העבודה של יום האתמול התלבטתי האם להשאיר את הספסל כמות שהוא ורק למרוח בלק שקוף וזהו או לצבוע כל הספסל ובסוף החלטתי כן לצבוע את הספסל (לק שקוף היה מבליט את חומר המילוי וזה היה מכוער).

צביעת ספסל הגינה לפני הכל יש להניח מתחת לספסל עיתונים ישנים/ניילון למניעת טפטוף צבע על הרצפה. במידה ויש אזורים שאנו מעוניינים לצבוע בצבע שונה יש לכסות את האזור בנייר דבק ובכך למנוע חדירת צבע לאזור שניצבע בצבע שונה.

  עבודת הצביעה התבצעה ע"י מברשת איכותית 4 צול(מומלץ בהחלט להשתמש במברשת איכותית כך ששערות המברשת לא ינשרו במהלך הצביעה וישאירו סימנים לא יפים על הספסל- קצת יקר יותר אך משתלם ביותר).

שימו לב יש להקפיד ולהתחיל את עבודת הצביעה מהאיזור הגבוה ומשם לרדת למטה כך שאם הצבע יטפטף יהיה קל יותר לנקות את הטיפות באיזור שעדיין לא נצבע.   לאחר צביעה של שכבה ראשונה יש להקפיד ולתת לצבע להתייבש לפני צביעת שכבה שנייה.   בסיום הצביעה יש להוריד את נייר הדבק שהדבקנו באיזור שאותו נרצה לצבוע בצבע שונה בזהירות כך שלא יקלף את הצבע ולהדביק נייר דבק חדש במעטפת החיצונית וזאת הפעם שהצבע לא יחדור לאיזור הצבוע.  

טיפ חשוב

לפני הדבקת נייר דבק חדש, מומלץ להדביק את נייר הדבק באיזור ניסתר ולוודא שנייר הדבק לא מקלף את הצבע בזמן שליפת נייר הדבק. במידה ונייר הדבק כן מקלף את הצבע יש להדביק את נייר הדבק ולשלוף אותו מהרצפה כפעמיים וזאת להחלשת עוצמת ההדבקה ורק אז להדביקו במקום הרצוי. לאחר עבודת ההדבקה צבעתי את איזור הפיתוחים פעמיים (כמובן לאחר התייבשות הצבע בין צביעה לצביעה). את האיזורים העדינים צבעתי במכחול עדין שמברשת ה4 צול לא מגיעה.  

          תוצאה סופית לשיפוץ ספסל גינה

תוצאה סופית של ספסל גינה לאחר השיפוץ

  קראו עוד:

ריהוט גן – הבחירה המושלמת לשנים ארוכות דשא סינטטי – יתרונות וחסרונות

       

עלות החלפת דלת קיימת לדלת מעוצבת מגיעה לעיתים לאלפי שקלים, הדבר כרוך בהוצאת הדלת הקיימת, המשקוף, התקנת משקוף חדש, ביצוע תיקוני טיח וצביעת האזור, הפעולות הנדרשות להכנת הפתח להחלפה רבות וכאמור, העלות גבוהה מאד וההתעסקות מרובה.  

קיים פתרון פשוט יחסית והוא, הדבקת טפט על הדלת הקיימת ומאחר ויש מבחר גדול של דוגמאות, אפשר להגיע לרמת גימור גבוהה, לעיתים לא פחותה מזאת של הדלת המעוצבת.  

ניתן כמובן להזמין איש מקצוע שיבצע את ההדבקה, אך מאחר וביצועה של עבודת ההדבקה, לא יותר מדי מסובכת, אפשר גם לבצעה לבד, בתנאי שעושים זאת נכון.  

להלן הכלים ותהליך הדבקת הטפט בדלת: סכין יפנית. מברג שטוח + מברג פיליפס. שפכטל פחחים לסתימת חורים. מברגה. מקדח 5 מ"מ לעץ או מתכת. נייר שיוף. אקדח ניטים.   אביזרים נוספים להחלפה בדלת. גומיות איטום לדלת. ידיות. סוגר. מעצור לדלת. עינית. שלב ראשון – פירוק והכנות להדבקת הטפט

פרוק הציוד המותקן על כנף הדלת והמשקוף: מנעול , ידית, עינית, גומיות איטום.

2. לפרק ברגים בולטים ובדיקה יסודיות של הדלת לוודא שהיא חלקה ושהטפט הקיים אינו מקולף, אינו פגום וללא סמני מכות על הדלת.  

3. חיתוך בסכין יפנית טפט רופף, או מקולף, מלוי הפגמים והחורים בשפכטל פחחים עד למצב שהדלת תהיה נקייה וחלקה, ללא פגמים ובליטות, אשר ייראו לאחר התקנת הטפט החדש.  

הכנות מקדימות לצורך החלפת אביזרים בדלת

מאחר ומחדשים את הדלת, רצוי גם להחליף את אותם החלקים שהתבלו, או התקלקלו, כמו הידית והבריח, עינית ההצצה וכדומה, במידה ומחליפים, יש לסמן ולקדוח במיקום הציוד החדש לפני הדבקת הטפט לדלת משתי סיבות:  

1 שריטה על ידי המקדחה.

2 נתזים חמים שעלולים לעוף בעת הקידוח ועלולים לגרום לסמני חריכה.

לאחר ביצוע ההכנות יש לבדוק שוב את כנף הדלת שאין פגמים ושהנתזים לא נדבקו עליה, לנקות אותה מכל לכלוך ואבק, כדי שלא יבלטו מבעד לטפט.

הדבקת טפט לדלת

תחילה יש לסמן את מרכז הדלת ואת מרכז הטפט.   לאחר סימון המרכזים יש לקלף את חלקו העליון של הניר מאחורי הטפט ולהדביק את הטפט תוך הקפדה על שני דברים:

1 שהטפט מודבק ישר ומפולס בהתאם לדלת כך שהעיצוב המוטבע על הטפט יהיה אנכי.

2 שחלקו העליון של הטפט יהיה מורם כ – 6 ס"מ מעל הדלת ויודבק לשוליים העליונים של הכנף.

 

לאחר שמוודאים שהטפט מפולס, ישר וסימון מרכז הכנף והטפט צמודים זה לזה מתחילים לקלף את הנייר שבגב הטפט מצמידים את הטפט היטב באמצעות מגב חלונות (אפשר גם באמצעות סמרטוט נקי) תוך הקפדה שאין בועות אוויר בין הטפט לדלת לכל אורכו.  

הערה: באזור מנעול הדלת יש לנקב חור את הטפט, כך שיודבק היטב מסביב למנעול וללא בועות אוויר.  

שימו לב: לא מומלץ לחתוך את הטפט מסביב לציוד הנלווה כשהוא מותקן, אלא לפרק את האביזר להדביק את הטפט ולאחר מכן, להתקינו מחדש באופן מקצועי ויפה.  

לאחר הדבקת הטפט בחזית הכנף, מכופפים אותו לשוליים, יש לבצע את הכיפוף וההדבקה בצורה יסודית, תוך הקפדה על מניעת בועות אוויר.

לבסוף, חותכים את שארית הטפט לאורך שולי הדלת.  

הדבקת טפט בחלקו האחורי של הדלת.

הדבקת הטפט בחלקו האחורי של הדלת מתבצעת כמו בחלקו הקדמי של הדלת, לפי אותם הכללים שציינו.  

  התקנת ידיות וציוד נלווה

ראשית מתקינים את גומיות האיטום מסביב לדלת.

הערות:

בדלתות פלדה הגומיות הינן גומיות איטום שמותקנות בנעיצה לתוך חריץ מתאים, לאחר נעיצת הגומיות יש לבדוק שהגומיות לא נשלפות.

בפינות הגומיות יש לבצע חיתוך של 45% (גרונג).

ניתן לקנות את גומיות האיטום בשני צבעים: 1 שחור. 2 לבן – יקר יותר ויפה כשהוא חדש, אך לאחר תקופת מה, הצבע נראה כמלוכלך.  

לבסוף, מתקינים שאר האביזרים, תוך כדי שימוש בחורים שנקדחו לפני הדבקת הטפט: ידיות, מנעול, עינית, וו סגירה.  

טפט לדלת כניסה – תוצאה סופית

     

קראו עוד:  

טפטים – למה? איפה? ומתי? קביעת מזוזה – ברכה לקביעת מזוזה דלתות פנים – כל הטיפים